Slik lager du en sjekkliste for rommet før green screen-opptaket
Anders Vatne
5 min lesetid
En praktisk gjennomgang av hvordan du måler rommet, noterer utstyret og setter en ærlig grense for hva takhøyde, avstand og lysutstyr faktisk tillater før du rigger.
Start med rommet, ikke med utstyret
De fleste begynner med å handle lys eller bakgrunn. Jeg anbefaler det motsatte: gå inn i rommet du faktisk skal bruke, med målebånd og en notatblokk, og skriv ned det du ser. Rommet bestemmer hva som er mulig, og utstyret må tilpasses det, ikke omvendt. Nå som mørketiden kommer er det også greit å vite at du ikke kan regne med dagslys fra vinduene.
Mål bredde, dybde og høyde, og noter hvor dører, vinduer og stikkontakter sitter. Se etter ting som ikke kan flyttes: radiatorer, lave lamper, skap og skråtak. Disse tallene blir grunnlaget for resten av listen, og de tar ti minutter å samle inn. Tegn gjerne en enkel skisse av rommet sett ovenfra, så du kan flytte rundt på bakgrunn, motiv og lys på papiret før du løfter noe.
- Bredde, dybde og høyde i meter
- Plassering av vinduer, dører og stikkontakter
- Faste hindringer som radiator, skap eller skråtak
Takhøyde avgjør hvordan bakgrunnen kan henge
Takhøyden setter første reelle grense. En bakgrunn på stativ trenger gjerne rundt to og en halv meter høyde pluss litt til for at stativet skal stå stabilt. Er taket lavere, må du enten bruke en kortere bakgrunn eller henge den fra veggen og la den dekke gulvet bakover i stedet.
Husk også lysene. Et softbox som skal stå over motivet for å skape kantlys krever plass over hodet på den som står foran, og en lav takplate gir uønskede refleksjoner og skygger. Skriv ned høyden, og skriv ved siden av hvor høyt du faktisk kan løfte lysene. Det er ofte et lavere tall enn du først tror, og det er bedre å vite det før opptaksdagen enn midt i oppsettet.
- Stativhøyde pluss margin for stabilitet
- Høyde til de laveste hindringene i taket
- Hvor høyt lysene faktisk kan løftes
Avstanden mellom motiv og bakgrunn
For å unngå grønn refleksjon rundt hår og skuldre bør motivet stå et stykke foran bakgrunnen. Som utgangspunkt kan du tenke to meter eller mer, men det er en retningslinje, ikke et løfte. Har du bare tre meter fra vegg til vegg, må resten av oppsettet tilpasses det.
Regn baklengs fra kameraet. Kamera, motiv, avstand og bakgrunn skal alle få plass, og i tillegg trenger du bevegelsesrom for den som filmes. Merk gulvet med teip der motivet skal stå, så blir hver ny opptaksøkt lik den forrige. Hvis rommet ikke gir nok avstand, skriv det ned som en begrensning på listen. Da vet du at du må være mer forsiktig med kantlys og klesvalg, og at keyingen kan bli vanskeligere.
- Mål avstand fra kamera til motiv og fra motiv til bakgrunn
- Teip gulvet der motivet skal stå
- Noter manglende avstand som en kjent begrensning
Utstyrslisten: hva har du, og hva mangler
Lag en egen del av listen for utstyr. Skriv opp bakgrunn, stativ, klemmer, lamper, lysstativ, forlengerkabler, kamera, objektiv, minnekort og lysmåler hvis du har en. Kryss av for det som fungerer, og merk det som må skaffes eller lånes. En liste som er skrevet ned dagen før finner feil som ellers dukker opp midt i opptaket.
Se også på strømtilgangen. Mange små rom har få stikkontakter, og flere kraftige lamper på samme gruppe kan slå ut sikringen. Kontroller hvor mye hver lampe bruker, og planlegg hvor kablene går, slik at ingen snubler i dem. Test at alt virker minst en dag i forveien, ikke på selve opptaksdagen. Det er kjedelig arbeid, men det er her mesteparten av unødvendig stress kan fjernes.
- Bakgrunn, stativ og klemmer
- Lys, kabler og strømtilgang
- Kamera, objektiv, minnekort og lysmåler
Skriv ned begrensningene åpent
Den viktigste delen av listen er en kort seksjon som heter «dette rommet tillater ikke». Der skriver du ærlig det du ikke får til: kanskje fullfigur, kanskje bred bevegelse, kanskje jevn bakgrunn helt ut i hjørnene. Slik slipper du å lete etter feilen i etterbehandlingen når årsaken egentlig er rommet.
Når begrensningene står på papiret, kan du velge motiv og bildeutsnitt deretter. Et portrett fra brystet og opp krever langt mindre plass enn en hel person som går over gulvet. Det er ingen skam å tilpasse opptaket til rommet, det er slik profesjonelle også gjør det. Resultatet blir bedre når du jobber innenfor det rommet gir, enn når du prøver å tvinge fram noe det ikke har plass til.
- Hva rommet ikke tillater i dag
- Bildeutsnitt som passer plassen
- Hva som kan løses med mer utstyr, og hva som ikke kan
Ta listen med deg til opptaket
Skriv ut listen eller ha den på telefonen, og gå gjennom den i samme rekkefølge hver gang: rom, takhøyde, avstander, utstyr, begrensninger. Når du har brukt den et par ganger, ser du hvilke punkter som oftest rammer deg, og kan flytte dem øverst. Listen blir bedre for hvert opptak.
Etter hvert opptak bruker du fem minutter på å notere hva som overrasket deg. Kanskje lyset fra vinduet endret seg i løpet av dagen, eller et stativ viste seg for kort. Disse notatene er det mest verdifulle i listen din, fordi de bygger på det rommet ditt faktisk gjør, og ikke på hva en generell veiledning forventer. Slik blir den til et verktøy du kan stole på.
En god sjekkliste handler om å kjenne rommet sitt før du kjøper eller rigger noe mer. Mål, skriv ned, sett grenser og bruk listen om igjen. Da blir green screen-oppsettet forutsigbart, og du bruker tiden på selve opptaket i stedet for på å løse problemer du kunne funnet ti minutter i forveien.
Flere artikler å lese
-
Henge og stramme grønn bakgrunn når lyset blir lavt og rommet kaldt
Høsten gir lavere sol, kaldere rom og tørr luft. Her er en praktisk gjennomgang av hvordan du henger, strammer og plasserer en grønn bakgrunn så folder og skygger blir minst mulig synlige.
-
Sjekkliste før du bestemmer deg: rommet, taket og utstyret ditt
En praktisk liste å gå gjennom før du setter opp green screen hjemme eller i et lite studio: hva takhøyde, romstørrelse og utstyr faktisk tillater, og hva du bør måle først.
-
Hva «spenning» og «slakk» betyr når du henger en grønn bakgrunn
Instruktøren forklarer tre ord fra studioet i klartekst: spenning, slakk og avstand til motivet. Det er dem du bruker når du skal få folder og skygger til å forsvinne.